作者简介：席婕婷，资深媒体人、高级编辑，曾在蛇口电视台、《深圳晚报》任职，曾发表《情不知所起，一往而情深》、《黯然销魂是旗袍》等多篇散文

文/席婕婷

“还贪恋着你的风情诱惑着你的神秘 ，埋葬了我的爱情忧郁蓝色土耳其，紧跟随着我的稚气逃避着我的宿命……”悠扬旋律在耳边缠绕,柔和的律动道出了土耳其的神秘和特洛伊的浪漫爱情传说，也唤起了一段虽纯洁却忧郁的爱情回忆。

曾经与你一同感觉《特洛伊》中震撼的战争场景，一同相约要去土耳其感受浪漫与神秘，然而时过境迁一切都变成一种忧伤的回忆，没有结局似乎早已成定局。

周传雄的这首《蓝色土耳其》用极富穿透力的声音唱出的美丽与哀愁瞬间激起自己想要逃避现实的冲动，于是背上行囊，买了张当天的机票，目的地上写着土耳其。

9小时置身于狭小空间内，身体虽然随着时空的转移变换了位置，心情却依然定格在出门前的那一刻，满腹忧伤。

随着高度的下降，一片红色的建筑群汇聚在眼底，四周是碧蓝的海域。机舱内传来空姐的英语介绍，此次航班已抵达目的地土耳其——阿塔图尔克，周围旅客兴奋不已，然而自己的内心却犹如虫噬，细细碎碎的空茫逐渐爬上心头。接下来将是怎样的心灵之旅?

踏进土耳其的那一刻，便被它宁静与神秘的气氛所吸引了。行走在街道上，耳边响起土耳其的音乐，随处可见端着小杯红茶闲饮的土耳其居民，悠然自得。于是坐下来，也想感受一下这种独斟独酌的乐趣，很快记忆又被拉回那个焦灼不安的现实，一丝忧郁之感徒然而袭，却被茶匙碰撞在玻璃杯上的清脆声打断了思绪。抬起头时，对面坐着的是一位头发半白的土耳其老人，他微笑着举起手中的茶杯，用英语说了句“干杯”，让人顿感温馨。

在土耳其令人震撼的景致是欧亚大陆桥。博斯普鲁斯海峡把伊斯坦布尔分成新城和旧城两个区,欧洲和亚洲在这里隔海相望。独一无二的欧亚海岸，一条宛如长虹般的大桥横跨欧亚大陆，水中不设桥墩，仅用两根钢索牵引，支撑整个桥面，壮观无比。汽车行驶在桥面上，望着桥下波澜壮阔的海平面，心情也随之一路走远。

沿博斯普鲁斯海峡一路向南，载着我们的大巴开过了整个早晨时光的旧城区，最终停靠在伊斯坦布尔蓝色清真寺的附近，与之隔街毗邻的是大名鼎鼎的圣索菲亚大教堂。据说它们是整个伊斯坦布尔，乃至全世界最精美的建筑之一，见证着伊斯坦布尔作为罗马、拜占庭、奥斯曼土耳其三大帝国首都的辉煌和沧桑。车上旅客纷纷急着下车，都想要一睹这座蓝色建筑的芳容，自己单手托腮，动不也不动，只怕一瞬眼，被蓝色带来的忧伤之感所触动，忍不住流出泪来。

迟疑了许久，不停的反问自己：出门之前所梦想的日子不是此刻就在眼前吗？于是理理衣服下了车，环顾四周，仿佛置身于一个庞大的露天博物馆内，里面包含了土耳其纵横交错的历史，清真寺周围内敛沉稳的气质使人肃穆。

步入蓝色清真寺内，心情很快被一种蓝色的主色调所感染，四周墙壁用蓝、白两色的两万片依兹尼克磁砖装饰，巨大华丽的圆顶装饰着蓝底金字的阿拉伯书写文字，蓝色清真寺故因此而得名。

虽然清真寺的内部以蓝色为主色调，但这个代表忧郁的蓝色，在夹杂了红、黄各色之后经大自然光线的照射，配合璀璨夺目的灯光，丝毫不会增加人的忧郁之感，却反而别致动人。也许设计者预想到千年之后会有很多带着忧郁情绪的游人想要在这里排遣发泄，于是特别精心设计了寺庙的格调，旨在不愿将蓝色的忧郁扩大，而反让它消沉、淡化。

行走在寺内，仿佛看到了带黑头巾穿黑袍的阿訇在朗诵伊斯兰正式祈祷文，庭院出入口的上方系著一条铁链，这是因为过去只有苏丹才可以骑着马进入庭院，而设置铁链的目的是让苏丹稍微低头进入庭院，象征性地确保了统治者在这座神圣的清真寺面前表现出的谦卑。

从清真寺里出来时，寺内还有一些人在祈祷，表情凝重而虔诚。对于穆斯林们来说，此时他们的灵魂就会和真主同在，真希望我也能像他们那样，可以将生活中的一切烦恼和忧伤都交给真主去处理，而自己只留下快乐和幸福。天色已近黑，蓝色清真寺在夜色的渲染下格外绚烂、迷人。

街区对面的圣索菲亚大教堂犹如一颗镶嵌在华冠上的璀璨明珠，点缀着伊斯坦布尔老城区的夜景。正要穿过马路的时候，远处传来一声悠长清越的“唱礼”，一句将尽未尽，另一句又跃然而起，层层起伏，似乎绵绵不绝。

“美景之美，在其忧伤”，这是诗人及作家阿麦特·拉希姆的话。听着声声起落的吟唱，突然被夜色中的古城所打动，被它败落的气质，暮昏后的优雅所吸引，所动容。迷宫般的老城区在朦胧夜色中，有种难言的寂寞。熙熙攘攘的街头上演的人生百态、民生、草根、贫穷、以及破败与孤立，统统湮没在余烬中，安详而平和。人间万象，世界大同。

不知不觉中已经穿过音乐喷泉，来到了圣索菲亚大教堂前。随着拥挤的人流，大教堂宏伟的大厅跃入视线。抬头仰望，金色穹顶犹如璀璨星河。

一座圣索菲亚大教堂，足以让伊斯坦布尔成为世界名城。

置身于巨大的空间内，让任何一位来到这里的游人，无论来自地球的哪个角落，有着怎样的宗教信仰，深藏着什么样的文化背景，都无法避免心灵的震撼，都将会是一场难忘的灵魂体验。此刻，自己也愿意轻闭双眼，暂时忘掉了忧伤，忘记了所有，忘记了呼吸，去感受宇宙与时间，感悟天神的力量。

目光很快被人群集聚的地方所吸引，挤进去一看，人们纷纷将手指放在一根根的圆柱上，一问才知是大教堂内著名的泪柱。传说有着神奇的作用，如果将手指放进去旋转一圈，好运即来。对于平时不太相信这些的我，此刻也有了放手进去一试的冲动，不为别的，只求那份旅游的心情。

凌晨四五点，被蓝色清真寺传来的诵经声从梦中唤醒。清晨第一缕阳光照进房间的每一个角落，早餐过后，前往伊兹密尔的飞机便从机场起飞，一座海滨之城很快就近在眼底。

伊兹密尔的确是一个悠闲有情调的城市，相比伊斯坦布尔的喧闹热闹，它静谧慵懒，与世无争。悠长的海岸线弯弯曲曲,棕榈成荫的大路小径依海延伸。雨果曾经这样称赞这座城市：“伊兹密尔好比一位公主,伴着她美丽的白纱,就像幸福的春天,伴随着她轻轻唤起的歌声。”

希腊有名的竖琴诗—琴，与年轻的国王相恋结婚，本该甜蜜完美的爱情结局却遭到地狱最黑暗的诅咒，原本友好的邻国突然发动战争，国王不得不在新婚之夜奔赴战场。琴每天都在等待国王的归来，然而等到的却是国王战死沙场的噩耗。于是琴每晚拨动琴弦，希望国王可以听到；清晨则搜集散落的露珠，认为那是国王的眼泪。直到她永远睡去的那天，人们将她搜集的露水全部倒在她沉睡的地方，然而当最后一滴露珠落地时，琴的坟边涌起一股清泉，由泉变溪，由溪变河，由河聚海。

游客们都因为这个美丽的爱情传说而先去感受爱琴海的神秘与浪漫，吸引我的，却是曾经著名的阿尔特弥斯神殿遗址。

汽车载着我一路向前，在接近塞尔丘克的公路旁停靠。顺着汽车司机手指的方向望去，公路旁有一块空地，里面杂草丛生、密石漫布，空地中挺立着一根古老沧桑的圆柱，便是曾经名列古代世界七大奇迹之一的阿尔特弥斯神殿。瞬间，一股失落感徒然而生。

时光飞逝，昔日繁华鼎盛的神殿如今却荒凉残照，与之相伴的只有那枯黄的芦苇和年代久远的残石。今天来访的游客，恐怕只看到一根残留的圆柱也很难想象当年的神庙是何等壮观。我无可奈何的坐在古老的石头上，缅怀古人曾经有过的辉煌，任思绪开始蔓延……

伫立在塞尔丘克的Ayasuluk山上，眺望远处蔚蓝色的爱琴海，一份沧桑之感涌上心头。

来塞尔丘克的游客，多半是冲着土耳其最著名的古罗马遗迹艾菲斯响亮的名声。从塞尔丘克古城徒步行走至艾菲斯遗址的北门，依旧是一片废墟。昔日美丽的古城早已消逝，而留下一片颓垣断壁。

在距离塞尔丘克不远处的群山中找到一座古老的小山村，空气清新。之前的失落之感一直萦绕在心头，拂也拂不去，于是决定在这里停下来稍作休息。

这座小山村叫希林杰，据当地村民介绍是古代居住在艾菲斯的基督徒为了逃避喧嚣的城市，来到群山中建起的这个小山村。我放慢步子，轻声的呼吸着，生怕多年的宁静被我这个外来者打破。

走在弯曲狭窄的坡路上，四周是大量希腊风格的白色房屋，蓝色窗户和地上被磨得光滑的、古老的青石板路，在老旧的门窗和色彩斑斓的石头墙上涂满了岁月的痕迹，家家户户的屋前门外都种满了各种鲜花，当然还有那些无处不在的蓝眼睛时刻在注视着你，使这里有着与古代文明截然不同的小村风情，充满了童话色彩和勃勃生机。

指路的村民是一位身材略胖的中年妇女，她热情的邀请我去她家里用午餐。随她走进一户正在装修房子的庭院，品尝了浓郁香醇的水果酒和她亲手准备的地中海风味的炖菜，这样的热情令人温暖，使正在旅行的我觉得安全自在，丝毫没有异乡之感。

黄昏，小村渐渐离我远去，心中怅然不舍，因为期望再来。

飞机再次起飞，这一站是安塔利亚。

安塔利亚的机场不算太气派，可是无论在哪一方面，他们都给了旅客至诚的欢迎和周到的服务，使人宾至如归。

从机场出来，又经机场大巴和出租车一路折腾，最终安顿下来已经是夜半时分。清晨从安塔利亚乘车几小时来到棉花堡，这是个真实的人间仙境，望着山峦之间突现的大片雪白，即刻已怦然心动。

从远处看，一片一片的台阶如同棉花堆积而成，给人柔软蓬松的感觉，潺温泉水漫布其间。游人纷纷都脱下脚上的鞋，欲亲身感受那份柔软。此刻，自己也解放了束缚已久的双脚，刚踩下去，一股冰凉感直刺脚心，才知是坚硬的石灰岩。

日落时分，太阳的光芒由金色变成玫红，夕阳下的棉花堡幻化出难以置信的光影奇迹。曾经洁白的棉花，瞬息之间被染上了瑰丽的色彩，恍如童话中仙女住过的地方。我沉浸在这般亦幻亦真的美景中，所有忧郁的情愫逐渐随风远去，心灵也变得如同棉花般轻盈。

知道SIDE这个名字，源于安塔利亚古城内的那座闻名于世的阿波罗神庙遗址。同行的游人告诉我，阿波罗神庙遗址是来土耳其旅游的人必去的地方之一，拉我一起同行。我觉得如果自己能坐大巴去，所见所闻必然胜于跟团一起去，便不肯参加。 

第二日的清晨，天才蒙蒙亮，大巴车已启程。很快，一座地中海小城在迷雾中清晰起来。西戴这座小城被当地的人们称作“石榴之城”，据说亚历山大大帝东征的时候曾经在此做过短暂的停留。

走进西戴古城中便仿佛进入了一部历史电影之中：壮观的古罗马石柱令人难以置信地排列在道路的两旁，古代建筑的残桓断壁在每一个角落随处可见，在古城的西南角伫立着令人震撼的阿波罗神殿遗址。

脚下的小路弯弯曲曲地伸向远方，人们不紧不慢地过着自己的日子，而不远处的地中海岸边却完全是另外一番景象：为了迎接蜂拥而至的游客，各种风格的酒吧餐馆和旅游商店比邻而立，夏日里海滩上游人如织，古城优雅迷人的地中海风情在召唤着各地的游人。

通往阿波罗神殿遗址的海滨大道沿着地中海一路向前，阳光透过纯净的海水直达海底，无忧无虑的小镇居民坐在海边餐厅的餐桌旁下棋，流浪猫睡醒了也无所顾忌的爬到餐桌上寻找食物，因为它们不用担心像在某些国家那样，被抓去吃掉。这里的海滨餐厅即使坐满了人群，他们也不喧哗，安静而宽厚。

刚想要记录这怡然的景致、淳朴的居民，却不知道该把镜头留给谁：戴头巾的土耳其大妈，在海边嬉戏的孩童，和猫对视的少女……，而不论将镜头对准谁，他们都会礼貌的报以微笑。

一路行走，心一直被感动，阿波罗神殿的遗址把这种感动升华为对时间及历史的震撼。这里残留的石柱苍凉而悲壮，堆砌的石块足以记录历史的沧桑。地震可以毁灭繁华的城市，却无法摧毁神庙伟岸的身躯。

不知历史是否像传说那样生动真实，浴后的埃及艳后飘然走过神殿，光彩照人、东征的亚历山大大帝在神殿前举起进军波斯的宝剑，说出了他的千古名言“Veni.Vidi.Vici.”(我来,我见,我征服)尽显英雄豪气。

一座城市，最能打动人心的地方，不在高山大川，也不在名胜古迹，而是路途中一些平常被人们忽略，视而不见的生活场景。但正是这些普通的街头景色和那些存在于场景中的普通人们，他们自然流露出的喜怒哀乐，剥离了城市外表华丽的包装，被还原成最接近生活本质的、最真实的城市景致。

若干年后，当我不经意间想起在土耳其曾经走过的地方，首先记起的，一定是那里见过的一个灿烂的笑容或者是一个动人的眼神，而非那些世界遗产与名胜古迹。

夕阳西下，晚风徐徐，伫立在伊斯坦布尔机场的航道边，看着落日余晖下沿路映射的点点桔红，开始迷恋这个非凡的地方。在这里，异乡的旅客如我，百感交集归，舍不得离开。原来情起情落抵不过的是时间的过往，得失之间抹不去的是历史的痕迹，人与人之间的真诚友好比儿女私情更弥足珍贵。

黄昏的伊斯坦布尔在夕阳里逐渐成了一个不动的小点，来时我是你的看客，离别时，你是我的故人。